「父と息子のチームであるレオナール・ウンブレヒトとオリヴィエ・ウンブレヒトはその体格も並々ならぬものだが、彼らが受けるべくして受けている賞賛も並々ならぬものだ。彼らは、アルザスにおけるワイン醸造の最高峰を代表している。この並外れたワイナリーは、フランスにおける最上の畑のいくつかを保有しており、収量の低さや、より自然なワイン醸造の改革、そしてもちろんテロワール主導型のワインにおいて先端を走ってきた。

彼らのワイナリーの畑はアルザスの「紳士録」のようだ。ブランド、エングスト、ゴルデール、エレンヴェック、クロ・アウゼラー、クロ・ウィンズビュール、そしてもちろん有名なランゲンのブドウ畑の中にクロ・サン・テュルバンの重要な区画を持っている。ここで実践されているすべての手法は、できる限り上質のワインをつくるというひとつの目的に向かっている。高い密度で植樹された畑、アルザスでおそらく最も低い収量(大きな尺度において)、そして自然なワイン醸造の結果、並外れたレベルの風味にあふれているだけでなく、非常に印象的に熟成するワインが生まれる。下のレベルのキュヴェですら10年あるいは20年も持ちこたえる。

フランスの基準では、ドメーヌ・ツィント=ウンブレヒトは比較的歴史の浅いワイン醸造所であり、1959年にレオナール・ウンブレヒトとジュヌビエーブ・ツィントによって設立された。最近の10年は、フランス人で初めてマスター・オブ・ワインの資格を習得した彼らの息子オリヴィエがますます管理に携わるようになっている。彼は自分の実績を控え目に語るが、気取らない、人当たりの良い性格が彼の真剣な学術的な姿勢を完全に隠してしまうことはない。彼のワインは伝統的なワイン醸造の真髄だと言うこともできるが、オリヴィエ・ウンブレヒトは、長年の問題に対して、現代的な解決策をためらうことなく応用する。

アルザスのワインが辛口なのか甘口なのか瓶(ラベル)を見てもわからないという消費者の戸惑いに対応するために、ウンブレヒトは判別できるワインの甘さを5段階でワインボトルのラベルに印刷することを始めた。「1」は完全な辛口、「2」は物理的には辛口でないが、甘さの味わいがあからさまではないもの、「3」は中ぐらいの甘さだが、熟成によって甘さが徐々に消えていくもの、「4」は甘ロワイン、「5」は、ヴァンダンジュ・タルディーヴやセレクション・ド・グラン・ノーブルと称されている並外れて甘い神酒のようなワインである。これは単純な方式であり、消費者に彼のワインを理解してもらうことを目的としている。

ツィント=ウンブレヒトのセラーでのテイステイングは、土壊のタイプと微気侯がワインのアロマや風味や舌触り、そして全体的な個性にどう影響を及ぼしているかについての授業そのものである。実り豊かなヴィンツェンハイムの平野、石灰岩系土壌のゴルデールとエングストの畑、砂利質のエレンヴェック、泥灰質のクロ・アウゼラー、花崗岩質のブランド、火山性片岩から成るクロ・サン=テュルバン、ランゲンの区画、あるいは様々な泥灰、石灰岩、砂岩から成るクロ・ヴィンスビュール。クロ・ヴィンスビュールは、最も名高い畑であり、グラン・クリュではないものの、その格付けにふさわしいことを実証している。

ツィント=ウンブレヒトのリースリング、ゲヴュルツトラミネール、トケ・ビノ・グリのレベルにまで達しているワインは世界でもほとんどない。ここまでの偉業を達成した生産者については、偉大なワインを選びだすことはほとんど不可能である。しかし、テイスティングノートを通して読者の方にツィント=ウンブレヒトのワインの正確な見方を提供できるかもしれない。」

『ワイナート15号フランスの白ワイン特集』「ツィント・ウンブレヒトのワインにも批判が多い。〈中略〉 確かに彼のワインは強く、アルコールが高く、甘い。しかしそれのどこが悪いのだろうか。ヘングスト、ブラント、ゴールダール、ランゲンといった最高のグラン・クリュ、それも最高の区画を所有し、その中で収穫量を落とし、完熟させ、凝縮したブドウを栽培すれば、想像以上に暖かいアルザス（ブドウ生育期の積算温度はブルゴーニュと変わらない）にあってはおのずとそのようなワインとなる。」