LittleWine.com

ドメーヌ・コシュ=デュリ」　（ロバート・パーカー著　「世界の極上ワイン」より）
「50歳のジャン＝フランソワ・コシュ＝デュリ（デュリは彼の妻の実家の名字である）は、ブルゴーニュの伝説的なつくり手のひとりだ。長身痩躯で眼鏡をかけた彼は、この地域で最も長命で最も複雑な香りの、人の心をつかんで離さない舌触りを持つ白ワインを作っている。彼による最も偉大なふたつの白ワインは、ムルソー＝ペリエールとコルトン＝シャルルマーニュであり、どちらもほとんどのヴィンテージにおいてブルゴーニュで最上の6本の白に入る。彼はまた、すばらしいムルソー・レ・ルージョ、ムルソー・レ・ナルヴォーや、その他いくつかの村名ムルソーのワインをつくっている。最近では、最高級のピュリニー＝モンラッシェ・アンセニエールを生み出した。また、少量の赤ワインも生産している。

コシュの白ワインはとてつもなく熟成し、1980年代初めにつくられたワインは偉大なヴィンテージではない年（1981、1982年）のものでも、21世紀の初めにテイスティングした時点ではまだ若く、見事なつくりの作品であった。コシュは、畑における並外れた柔軟性で知られている。低収量の非の打ちどころのないブドウ栽培が彼の最上のワインを生み出すカギである。

ワインは決してオーク樽を過剰に使うことはなく、しばしばその血筋の良さが頭をもたげてくるのに4～5年の瓶熟を要する。彼はまた、ムルソー、ピュリニー＝モンラッシェ、そしてシャサーニュ＝モンラッシェの中でも、シャルドネ畑の半分をコルドン・ド・ロイヤ法（最も伝統的な整技法で、30～50cmの低い高さで仕立てる）で植樹している数少ない生産者のひとりである。この方法によって、収量は劇的に低く抑えられるのだ。

私はもう15年以上にもわたって、ほとんど毎年のようにジャン＝フランソワ・コシュ＝デュリを訪ねているが、彼が微笑むのを見たのは一度しかなく、それはテイスティングを終えて彼が私にさよならを言った時であった。ここは非常に真面目な、そして偉大なつくり手である。 」

ドメーヌ・コシュ=デュリ （★★★★★）　ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より
「J＝F・コシュ＝デュリは、ブルゴーニュの白のつくり手としては、5、6本の指にはいると世界的 に認知されている。長身で眼鏡をかけたジャン＝フランソワ・コシュ＝デュリは、濾過無用のワインづくりというコント・ラフォン家の実践する手法を信奉する。

7haの小さなドメーヌを築きあげ、ごく僅かながらコルトン＝シャルルマーニュも含む。彼が偉大なワインをつくれる秘訣は、白ワインに3分の1から2分の1のアリエ産オークの新樽を用い、2度の澱引きを経て18～22ヵ月樽熟させ、（ラベルに誇らしげに明記するとおり）全く濾過しないことである。1980年代の秀作年における成功ぶりには肝をつぶしてしまう。1981、82、83、85、86、88年と桁外れなワインを生んだ。好みを選ベといわれても容易ではない。

彼のACムルソーはたいがいの生産者の1級ものに相当し、ムルソー・レ・ペリエール（250ケース以下）は、多くのモンラシェを上回るからだ。コルトン＝シャルルマーニュはまことに稀少だが（たいてい100ケース以下）、白のブルゴーニュの至純を示す壮麗なもの。私の意見ではコシュ＝デュリは、ブルゴーニュの白のつくり手の三傑にはいる。他の2人とは、アンドレ・ ラモネとコント・ラフォンである。その白ワインは熱狂的注目の的だが、彼は赤ワインにも卓抜な腕のさえをみせる。有名な畑は何ひとつないが、オーセイ＝デュレスとヴォルネは、しばしば多くの1級ものをたじろがせる出来栄え。彼のワインは若く飲んでも素晴らしいが、10年は瓶熟する力がある。」

ワイナート９号　シャンボール・ミュジニー特集より
「１５世紀に建てられたまま現在でも使用されているドメーヌに足を踏み入れてみれば、ここはあのヴォギュエのもつ静謐な厳しさと共通する、近寄りがたい、冷たいといっても過言ではない、特異な気配が続いている。５５０年の歴史をまったく感じさせない、隅々まで補修され、清掃された、白い空間。中庭にひとり立つ時の異様な孤独感。人もまた同じ。無駄なおしゃべりなせずに淡々と働く従業員。そしてこのドメーヌの醸造責任者であるフランソワ・ミレ氏。ひっそりした声。あくまで理論的な、また自らの責任以外のことは一切口を開かない、ゆっくりした話しぶり。こわい・・・・・」

ドメーヌ・ドーヴネ　（ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より）
「サン・ロマンの高台に、すばらしく美しい、要塞のように囲まれた農家を持つこのドメーヌは、ラルー・ビーズ＝ルロワ夫人の個人所有のブドウ園である（ドメーヌ・ルロワは日本の投資家との合弁事業である）。そのブドウ畑のボンヌ＝マールとマジ＝シャンベルタンにある区画は、ドメーヌ・ルロワと同様にバイオダイナミック農法で耕作されており、ワインもまた、細心の注意を払って醸造されている。ビーズ＝ルロワは、毎年決まって、世界で最も優れた、そして最も高価なワインを生産している。」

リシュブール　（ワイナート49号　特集「DRC」より）
「クリュ総面積8.0345haのうちの、3.511ha。収穫量52.04hl (08年)。クリュの標高は260メートルから280メートル。ロマネ・コンティの北側にあり、斜度や方角は類似する。バトニアンのブレモー石灰岩。「土性はロマネ・サン・ヴィヴァンより少し軽いが、全体の中では軽いほうではない。表土は80センチ。ブドウが早く成熟するクリュであり、収穫時期は、ロマネ・コンティに次いで2番目。そのあとラ・ターシュ、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・ゼシェゾー、エシェゾーと続く。57年から58年、そして88年に植えた。一部、樹齢70年の樹もある」(ジャコブ)。リシュブールは、粘土鉱物の内部表面積がもっとも多い畑である。「強いが柔らかい」とノブレが表現するワインの性格は、暖かさと特別な粘土に由来するところも多いだろう。」

リッシュブール　（マット・クレーマー著「ブルゴーニュワインがわかる」より）
「リシュブールはブルゴーニュで、いや世界で最もみずみずしさのあふれるワインかもしれない。ブルゴーニュにはこれほど濃厚で恵み豊かな味わいのするワインはなく、リシュブールとはよくぞ命名したものだと思う。[リシュ＝濃厚・富んだ、ブール＝豪村]。

ある意味でリシュブールはすぐれて現代的なワインといえるが、それは今日の愛好家が讃えてやまない力感とスケールの大きさをもっているためだ。かりにブルゴーニュの栄えある来歴を消し去って、新しい階級制度をたてるとしたら、ロマネ・コンティをさしおいてリシュブールが赤の最高位にのぼるのではなかろうか。かつて素朴で荒削りな時代には洗練と気品がほめそやされたが、さらに磨きのかかった現代では、感覚へのはたらきかけが過度になり、もっと力強い、駆りたてるような味わいが渇望されるのだ。

リシュブールのみどころは、独特のスパイス感、ヴァイオレット、チョコレートなどの複雑きわまりない味わいがどっと迫ってくるところにあり、余韻のすばらしさも並ぶものがない。その味わいはあくまでも精妙で、絹が滑るような感触はグランクリュ随一といえる。すぐれたリシュブールには並び立つものがない。」

パーカーのコメント（93点）
「このワインはタンニンの量は凄いが、凝縮したフルーツが詰め込まれ、完熟感とマッチしている。非常にフルボディで、リッチで、ものすごく凝縮したワインで、数十年は持ちこたえるに違いない。1994-1995年までは開ける勇気はない。このワインがどのように成長するのか、素晴らしい1986年と比較するのは興味深い。」

ワインスペクテーターのコメント（93点）
「堅く、リッチでタニックなスタイルで、非常に複雑でスモークしたベーコン、チェリー、スパイス、土のフレーバーに興奮させられ、これらは非常にタイトに凝縮し、今後5-7年のセラー熟成は必須である。フィニッシュのタンニンはとても堅いが、鋭くはない。」

リシュブール　（ワイナート49号　特集「DRC」より）
「クリュ総面積8.0345haのうちの、3.511ha。収穫量52.04hl (08年)。クリュの標高は260メートルから280メートル。ロマネ・コンティの北側にあり、斜度や方角は類似する。バトニアンのブレモー石灰岩。「土性はロマネ・サン・ヴィヴァンより少し軽いが、全体の中では軽いほうではない。表土は80センチ。ブドウが早く成熟するクリュであり、収穫時期は、ロマネ・コンティに次いで2番目。そのあとラ・ターシュ、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・ゼシェゾー、エシェゾーと続く。57年から58年、そして88年に植えた。一部、樹齢70年の樹もある」(ジャコブ)。リシュブールは、粘土鉱物の内部表面積がもっとも多い畑である。「強いが柔らかい」とノブレが表現するワインの性格は、暖かさと特別な粘土に由来するところも多いだろう。」

リッシュブール　（マット・クレーマー著「ブルゴーニュワインがわかる」より）
「リシュブールはブルゴーニュで、いや世界で最もみずみずしさのあふれるワインかもしれない。ブルゴーニュにはこれほど濃厚で恵み豊かな味わいのするワインはなく、リシュブールとはよくぞ命名したものだと思う。[リシュ＝濃厚・富んだ、ブール＝豪村]。

ある意味でリシュブールはすぐれて現代的なワインといえるが、それは今日の愛好家が讃えてやまない力感とスケールの大きさをもっているためだ。かりにブルゴーニュの栄えある来歴を消し去って、新しい階級制度をたてるとしたら、ロマネ・コンティをさしおいてリシュブールが赤の最高位にのぼるのではなかろうか。かつて素朴で荒削りな時代には洗練と気品がほめそやされたが、さらに磨きのかかった現代では、感覚へのはたらきかけが過度になり、もっと力強い、駆りたてるような味わいが渇望されるのだ。

リシュブールのみどころは、独特のスパイス感、ヴァイオレット、チョコレートなどの複雑きわまりない味わいがどっと迫ってくるところにあり、余韻のすばらしさも並ぶものがない。その味わいはあくまでも精妙で、絹が滑るような感触はグランクリュ随一といえる。すぐれたリシュブールには並び立つものがない。」

パーカーのコメント（97点）
「ボーヌで行われたBurgfestの試飲会で、ブラインドで飲んだ2013年ロマネ・サン・ヴィヴァンは場外ホームランだった。そして2013年ヴィンテージでは私の最高のお気に入りワインとなった。香りは明らかに多くの果実を感じ、デリケートなブラックチェリー、ベイリーフ、下草などがグラスを回すたびに立ち上がってきた。
味わいはミディアムボディで、ジューシーなベリーフルーツ、銀糸のような酸、桁違いにピュアで美しい佇まいがフィニッシュで現れる。最初から最後までクラシックで、これは真のグラン・クリュである。2016年9月試飲。」

フォラン・アルベレ （ワイナート誌54号コルトン特集より）
「このコルトンは南西向き斜面のル・シャルルマーニュで、畑に行ってみると、そこはボノー・デュ・マルトレイとコント・スナールがピノ・ノアールを植えている区画の真上であった。南西斜面ゆえにワインは繊細にして上品。しかし、より上方に位置しながら、07年はボノー・デュ・マルトレイのコルトンよりも果実味の豊かさで優っていた」

コルトン　（マット・クレーマー著「ブルゴーニュワインがわかる」より）
「コルトンこそは文句のつけようのないグランクリュである。よりつきがたく強くて深い味わいで寿命が長い。ラ・ターシュの華麗さ、シャンベルタンの重厚さにはおよばないものの、すぐれたコルトンはピノ・ノワールのゆたかな可能性をあざやかにみせてくれる。ほかのブルゴーニュにもいえることだが、ここまで明瞭な感度をもった場所はどこにもない、という心もちがするだろう。ルナルドに始まり、となりのクロ・デュ・ロワをへて真下のブレッサンドの順に試飲するとき、それぞれの味わいと個性には微妙な違いがはっきりと感じとれるが、これはもうまちがいようがない。」

リアルワインガイドの2004年ルーミエの概論
「もう今さらこの生産者の索購らしさを「あーだ、こーだ」と言っても仕方がないので、04年ヴィンテージとルーミエの相性に焦点を絞りたい。

結論。04年と彼のワインの相性はバツグンだ。フィネスにあふれ、優しくて力強いという鬼に金棒状態のルーミエのワインに、綴密なタンニンと酸が伸びる繊細な04年はピッタリ合う。当然アメリカの評価誌の得点は高いものじゃない。彼らには絶対にこの良さは理解できないから。ともかく相変わらずの旨みの塊だ。グルタミン酸とイノシン酸の旨み攻撃から逃れる術を僕は全く知らないし、知りたくもない。

液体の濃厚さは影も形も見られないのは当然として、このあふれまくる優しさは01年ヴィンテージぶりだ。02年は素晴らしい年で品質はぶっ飛びだったけど、ルーミエとしては少し強かった。03年はご存知の通り果実味の厚い年で、ルーミエっぽさが少し消えた。そして、隠れたビッグヴィンテージ01年と同様のキャラクターなのだ。04年は。というか全体的には01年を少し上回る仕上がりと思う。

入手は困難を極めるが、米国評価の低いおかげで村名シャンボルやモレ・サン・ドニはまだショップ在庫がある。今ならまだ間に合う。」

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Cras 2004
リアルワインガイドのコメント（今飲んで91点　ポテンシャル92点）
「ルーミエ、ブル赤の誘い。最先端モードが集結した大人の雰囲気を醸し出す貯まいはマジックだ。若くても美味しさが伝わり、熟したら生きる喜びを与えてくれるそれはまさに妖気だ。ピノ好き全方位的に集められたテイストはとことん熱い。ただしプレる事なくくっきりとさり気ないから厄介だ。五感全てが自由に深呼吸する自分がそこにいた。ピノの色気を引き出す魔法にはまってしまった。心を揺さぶられたワインだけを手元に置いて楽しみたい。」

ジョルジュ・ルーミエ （マット・クレーマー著「ブルゴーニュワインがわかる」より）
現在ワイン作りは若きクリストフ・ルミエがおこなっているが、そのおかげで、このさきずっとドメーヌの最高水準が保たれることが期待できる。

ここの品揃えを列挙するのは愉しい。筆頭のボンヌ・マールは破格というほかなく、また、ミュジニは同じ仰天するうえに開いた口がふさがらないワインで、きわめて希少だが、やはり模範的作品。さらに量の少ないレ・ザムールズは、知る限りこの畑の双璧を（セルヴォーとともに）担っている。

また村名各のシャンボール・ミュジニは、しばしば他の生産者がつくる一級をしのぐ。作り手の特徴として、深く澄んだ濃密な果実味があざやかだが、生のぶどうのような風味はみじんもなく、オークの風味が目立ちすぎることもない。どのワインにもテロワールがつねに息づいている。

ワイナート誌　第9号 『魅惑のブルゴーニュ』より
「クリストフ・ルーミエほど情熱的にワインを語る人はめったにいない。ワインの話しをしていると止まらない。ひとつ質問すれば３つも４つも答えが返る。生産者にインタビューしているというより、一人のワインマニアと趣味の話をしているかのような錯覚に陥る。

４２歳になるというのに目を輝かした青年のような風貌。ある夜、レストランで食事をする彼を見つけた女性ワインファンたちがきゃーきゃー言っているのを目撃したが、実際カッコいい男なのだ。そのくせ「ワインのことばかりで出会いのチャンスがなく、まだ独身」というあたりも、いかにもマニアっぽい。とにかく、この仕事がうれしくてしょうがないというのが、クリストフの全身 から伝わってくる。

ドメーヌの名前こそ、彼の祖父の名前を残しているが、現在の高い評価を築いたのは彼、クリストフである。８２年にディジョン大学を卒業した彼は、すぐに父親の後を継いでこのドメーヌの責任者となる。そして６１年に祖父が引退してから低迷していたこのドメーヌの評価を、瞬く間に最高レベルへと復活させたのだ。

その名声の基礎をなすのが、シャンボール・ミュジニーを代表するあの３つの偉大な畑、ミュジニー、ボンヌ・マール、アムルーズである。ヴォギュエ、ミュニエと並んで、この３つを所有するというだけで、やはりシャンボール・ミュジニーを代表するドメーヌと呼ぶに相応しい。」　　　

ジャン・グリヴォ　（ロバート・パーカー著　「ブルゴーニュ」から）
「いつも思うのだが、このような正統派のブルゴーニュの赤ワインづくりの名手でも、万人を満足させる味をだすのはむずかしい。このドメーメは全体で10haしかないのに、畑は15のアペラシオンに散在している。

学者然としたジャン・グリヴォと息子のエティエンヌの手になるワインは非常に良いものから傑出したものまで幅がある。l980年以降はここのワインは一貫してブルゴーニュの最上クラスにある。

87年からグリヴォは醸造学者ギィ・アカの助言を容れて、発酵前の浸漬を行っている。やや高温の30℃を少し越えたあたりで発酵させる。新樽を4分の1使うが、特級には100%使用。ワインは18-24ヵ月樽に寝かせ、櫨過はしないか、するとしてもほんのわずか。

グリヴォのトップワインはつねに抜きんでるリシュブール(残念ながら0.3ha)、秀逸なクロ・ヴジョ (斜面下部に1.9ha)、ニュイ＝サン=ジョルジュ・レ・ブド (0.9ha)、ヴォーヌ＝ロマネ・レ・ボーモン(1na)、ヴォーヌ＝ロマネ・レ・ブリュレ(0.2ha)である。これ以外のワインも非常に良い出来だが、なかではシャンボール＝ミュジニ・ラ・コンブ・ドルヴォーが光る。このワインは1級にこそ格付けされていないが、クロ・ヴジョの上方にある谷あいの好立地の畑から生産される。

グリヴォのワインは若い内から飲めるが熟成させると格段によくなる素質も備えている。最上の1級と特級は8-12年は保つ。」

ジャン・ピエール・ディコンヌ （ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より）
「小ドメーヌとしてはオーセィ=デュレス最高のひとつ。赤のオーセィ=デュレス・レ・デュレスは0.65haの古木の小区画から生まれ、このアペラシオンでは3傑に入る。0.9haの畑に産する白のオーセィ=デュレスもたいへん美味で、ここのムルソーよりも安いばかりか、出来が良いことしばしば。総面積は5haしかなく、ワインづくりもまことに職人かたぎなやり方である。赤白とも用いる新樽は10%以下で、18ヵ月樽熟させて瓶詰。その結果、つねに洗練された、バランスと果実味の良いワインができる。決して重量級ではないが、かけ値なしに満足がゆくうえ、5～7年の熟成に耐える。」

ブルゴーニュ（赤） 1985年 （ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」）
1985年のブルゴーニュ赤ワインがどんなに素晴らしいものであるか、すでに耳にされたことであろう。その前評判はワインの仕込みが始まった頃から、あちこちで口にされたものだが、仕上がりはいかにも素晴らしい。
86年に初めて実物に接したときには、柔らかすぎるものが多く、比類ない極上ワインにしては骨組が弱いという印象を受けた。今やいうまでもなく、重厚さ、長い余韻、骨格を身につけ、これまで私が味わったブルゴーニュの赤のどれよりも色調が深く芳醇で、魅惑的で美味きわまるものになったと断言できる。
といっても生産者全員が偉大なワインをつくり出したわけではなく、なかには比類ないどころか、せいぜい<良>程度のワインにとどまったものがある。しかし私の付けた評点からおわかりのように、82年のボルドー以来これほど多くの傑作が輩出したぶどう産地はないのである。
それではなぜ85年産がこれほどまで並外れて良いのか。ぶどうの成育期間の天候が理想的であり、きわめて暑かったうえに、あられや腐敗にみまわれなかったことがより功を奏したのである。
一般的にワインの色調は、これまで見たことがないほど深い。まぎれもないピノ・ノワールの果実風味に満ちあふれ、みずみずしくフルボディで、極めて濃密かつ適度にタニックである。並外れた果熟味と舌を包む豊かな味わいがあり、酸は高からず低からずというところ。見事な熟度と芳醇さに、おさえ気味の程よい酸が配されて、現在85 年のワインは驚倒すべき魅力と好ましさを備えるに至った。
とはいえ、中でも最高のものは、1990-93年にならないと熟成期に入らないであろう。湿度のある涼しい場所できちんと保存すれば、その後も5～10年ほど保つと思われる。
注:85年産は、まず86年夏と秋の2回、樽から試飲。瓶では、88年秋と89年春、秋に同種グループ別にじっくり比較試飲した。

ブルゴーニュ（赤） 1985年　★★★★★（最高評価）　（M・ブロードベント著「ワイン・ヴィンテージ案内」）
「異常なほど酷寒だった冬。コート・ド・ニュイでは低地畑の気温が1 月にはマイナス25度まで下がり、かなりの被害が出た。それにもかかわらず、最終的には良好作。優秀な樹だけが厳しい冬に耐えたわけである。 春が寒かったので、開花が遅れなかなか咲き揃わなかった。しかし、その後収穫まで快晴で暖かい日が統き、9月、10月の天候は素晴らしかった。摘果は9月26日開始。完熟した葡萄を平年より多く収穫。 
豊潤で、熟成感があり、すっきりしていて、果実味あふれるワイン。たぶん1978年以降で一番良いバランス。」

パーカーのコメント（91点）
「このワインは目を見張るほどの光を通さない深い紫色で、強烈で、相対的に成長していないプラム、ローストしたナッツ、ミネラル、スパイシーな新樽の香りがある。豊満さ、多次元的な質感が詰め込まれており、爆発するかのような長いフィニッシュがある。退廃的なほどのレベルにある果実味のおかげで今でも飲めるが、かなりの量のタンニンがあるため、あと1-2年セラーで熟成させるとさらに複雑さとニュアンスを増すと思われる。これはブルゴーニュ・ラヴァーがケースで買うべきワインだ。
1990年ジヴリーのセリエール・オー・モワンヌとセルヴォワジーヌはこの素晴らしいヴィンテージの赤のブルゴーニュで最高のバーゲンとも言うべきワインだ。
もしブラインドで飲まされたら、コート・ドール最上の特級と間違えられるのではないだろうか。小売店の棚から消える前に急いで買いに走れ！ジョブロはジヴリーの絶対王者であり、ワイン造りにおいて長足の進歩をしている。1990年からは濾過も行っていない。」

パーカーのコメント（96点）
「美形の面持ちの、セクシーで、ミディアムからフルボディの2003年クロ・サン・ドニは滑るようなブラックチェリーのアロマがグラスから爆発してくる。とてつもない巨大さで武装するかのように、この官能的なワインはブラックチェリー、ブラックベリー、石を思わせるブラックフルーツが詰め込まれている。パワフルなのに物腰は柔らかで、素晴らしく余韻の長い、フルーツで満たされたフィニッシュも持っている。私は一度開栓したボトルを6日後に再び試飲したのだが、果実味は弱くなり始めていたものの、酸化する兆しは一切なかった。」

パーカーのコメント（92-94点）
「ドメーヌの2005年クロ・ヴージョは ― 約3分の1が全房発酵 ― ビーフジャーキー、熟したブラックベリー、刺激性ハーブのエキスの香りがする。口の中では粒子のキメと存在感を感じ、塩漬けの牛肉、ブラックベリーなどで口の中を覆い、ローストした肉や苦い薬草、などの重低音を思わせる香り、濡れた石などが、印象的なほど長く、深部をマッサージするようなフィニッシュへと続く。この目を見張るように強烈で、魅力的なクロ・ヴージョ（私が試飲したのは第1回目の澱引きをしたばかり）は、全てのポテンシャルを見せるまで10年は必要に違いないが、ここのワインの長命さを予想するにはまだドメーヌの歴史が浅すぎるということを付け加えておこう。」