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ワイナート36号より抜粋
「穏やかで、衒いがない、気軽でいて古典的なフランス料理が好きだ。だからレストランに行くなら、ビストロが好きだ。そんな料理と、そんな料理が似合う落ちついた内装を夢想すると、いつも同じワインが瞼に浮かぶ。アルベール・モローのボーヌ一級だ。

薄めの色。軽やかで柔らかい果実味の広がり。なめらかな夕ンニンに優しい酸。淡々として確かなミネラル。信念に支えられた優しさと、侘びと憂いを知る可憐さが、うぶ毛を撫でるかのように心の奥底に触れる、大人の色気。

（中略）

ボーヌほど円満な味わいのブルゴーニュはない。日照に優れ、温暖なミクロクリマを持つボーヌ。畑の位置する3つの丘は、威圧も脅迫もせず、なだらかな斜度を保ってゆったりと広がり、太陽に照らされたブドウは、欲望も恨みも持たず、心地よく腕を伸ばす。見て心和らぎ、飲んでさらに安らぐ、ポジティブな癒しのワイン、ボーヌ。

1990年ヴィンテージを初めて飲んでから、好きなワインとしてアルベール・モローの名を挙げ、同意してくれる人はひとりもいなかった。しかし私は嘘はつけない。あまりに素直に、あまりに切なく、心に染みてくるそのワインに対して、嘘などつけるはずもない。」

パーカーのコメント（98点）
「1990年最高のボーヌ1級には、ボーヌ・レ・ブレサンド、ボーヌ・レ・マルコネ、ボーヌ・レ・トゥーロンが含まれる。中でも最上のものは1990年ボーヌ・レ・トゥーロンだろう。パワフルで男性的で、皮やブラックチェリーを思わせる香りがあり、大量のタンニン、熟した果実、極上の輪郭とリッチさ、長く凝縮したフィニッシュが存在する。セラーで5-6年の熟成が必要だが、その後は20年は持ちこたえるはずだ。

フランセーズ・ショパン女史は1990年産ワインを例年よりは早めの1991年11月にボトリングした。そして私は一連のワインを2度試飲する機会を得た。ボトリング直後は印象的だったが、現在では閉じてしまっている。アルベール・モローのブルゴーニュ赤はもっともお買い得であることを強調しておきたい。」

アルベール・モロー　（ロバート・パーカー著　「ワイン・バイヤーズ・ガイド」より）
「ブルゴーニュ一帯の一流のワインがあまりに高価なことにショックを受けているブルゴーニュの熱烈なファンや初心者は、この生産者のワインを探すべきである。それらはとても美味しくてしなやかなワインだが、構成がしっかりしていて力強い。ピノノワールという葡萄やそれぞれのテロワールのエレガントな特徴を表現していて、しかも素晴らしいお値打ち品である！

ロバート・パーカー「ワイン・バイヤーズ・ガイド」より
「クリスチャン・アミオは1990年からこのブドウ園を管理し、そのワインの品質は年毎に感心するほど向上している。強いものからさらに強いものへと進化している。私は、優美でジューシーで、見事に熟した、エキス分が豊富なこれらワインのふくよかだが構造のしっかりした性質にすっかり心奪われた。アミオはワインづくりのスターである。」

「繊細さと上品さ。多くの人がシャンボール・ミュジニーに求めるこれらの特質を、もっともよく体現しているといえるのが、アミオ・セルヴェルである。もちろんフランスにおいては、そのことはよく理解されている。」。 

リアルワインガイドのコメント （今飲んで94点　ポテンシャル95+点）
「少し閉じ気味だというのに頭がクラクラする夢のような芳香。豊潤な台地の養分をブドウが吸い上げ、その複雑な果実味と見事な調和を持って絡み合っている。そして飲む。もう飲んだ瞬間ぐうの音も出ない完璧な美味しさ。これは05年の再来だ。あくまでも美しく、どこまでもナチュラルで、味わい深く、優しく強く、もうひたすら凄い。偉大なワイン。(11年04月試飲） 」

ドメーヌ・ビゾー（上）

読売新聞　シャトー訪問記　「信念と哲学に生きる詩人」 （2008年7月4日）
「ジャン・イヴ・ビゾーは自然体の造り手である。声高に有機栽培を自慢するでもなく、作為を排した醸造を主張するでもなく。ゆっくりと信じる道を進み、自らの考えを淡々と語る。それがかえって、彼の特異性を浮かび上がらせている。

　ヴォーヌ・ロマネ村の中心にある教会から、少し下がって、国道74号に近い場所に、ドメーヌ・ビゾーは位置する。庭には子供用の遊具があり、古びた車が止まっている。普通の民家のたたずまいだが、中に入れば深いカーヴを有している。

　ドメーヌの裏の村名の畑を一緒に見て回る。ビゾーの区画は言われなくてもすぐにわかった。畝の間に雑草が生えており、ブドウ樹の仕立てがほかより数十センチは高い。ビゾーはブドウ樹の手入れについて明確な哲学を持っている。

　「下に広がった葉が光合成を行なった後に、上部についた葉が光合成を行なう。仕立てを高くした方が、糖度が上がり、ブドウの粒は小さくなる。多くのワイン造りの教科書には、『こうすればいい』ということが書いてあるが、1つの可能性だけにこだわることはない」

　夏季のグリーン・ハーヴェストも行なわない。そのかわりに、冬の間に厳しく剪定を行なって、芽の数を減らす。1本の株に多くても5～6房しかならせない。1ヘクタール当たりの平均収量は20ヘクトリットルという低い数字になっている。

　「ブドウの実に力がつき始めてから、グリーン・ハーヴェストをしても仕方ない。最初の段階で、少ない芽にエネルギーを集中させるように剪定することが大切なんだ。危険はないのかって？確かにある。霜で芽が焼けたり、ヒョウで実がだめになる可能性もある。でも、気にしていたらきりがない。危険は常にあるものだ」

　地質学を学んでいただけあって、ロジカルにワイン造りをとらえている。しかし、理屈だけではうまくいかないのも事実で、最後は自然と向き合うという態度を身につけている。

ドメーヌ・ビゾー（下）

読売新聞　シャトー訪問記　「低い収量から生まれるフィネスとバランス」 （2008年7月11日）
カーヴの入り口に立つと緊張を覚える。レストランで言えばキッチン。画家で言えばアトリエ。魂が宿る神聖な場所だ。どこのワイナリーでも、造り手の哲学や姿勢が現れている。

　ビゾーのあるヴォーヌ・ロマネ村でも、ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティの入り口は古めかしく、頭をぶつけそうなほど狭いが、階段は奥深くへと延びている。ドメーヌ・ルロワはエレベーターが設置されていて快適。ドメーヌ・ビゾーは深い階段を降りていく普通の様式だが、階段の入り口にはジャン・イヴ・ビゾーの飲んだ空き瓶が飾ってあった。

　ラ・ターシュの1966年、ルロワのロマネ・サン・ヴィヴァン2001年、プリューレ・ロックのニュイ・サン・ジョルジュ・クロ・デ・コルヴェ、コタのサンセール・モン・ダネ、ティエリー・アルマンのコルナス……。ブリア・サヴァランではないが、飲んだものを見れば、その人が目指す方向もおおまかに見えてくる。

　ヴォーヌ・ロマネから、ヴォーヌ・ロマネVV、ヴォーヌ・ロマネ・レ・ジャシェと一気に村名格のワインを試飲した。樽からの2006年。飲んだ順番にはしごを昇って行くのだが、レ・ジャシェが最も印象深かった。熟したブラックベリー、アジアン・スパイスの香り、明るいルビー色から連想される通りのきれいな果実味。新樽とは思えない美しさがある。06年という簡単ではないヴィンテージに、どうしたらここまで透明でピュアな熟成感を得られたのか？

　「やはり、厳しい選果によるものだ。ブドウの房を1つ1つ選り分けて、ダメージのある粒は取り除いた。ヘクタール当たりの収量は25ヘクトリットル。低い収量から得られる自然な凝縮度が、バランスとフィネスをもたらしている」

　続くはヴォーヌ・ロマネのプルミエ・クリュ。先ほど見たばかりのエシェゾーのレ・トリューの区画から造られている。ビゾーは「若い樹だからエシェゾーとしては詰めない」というが、これは自分に厳しすぎるのではないか。スケールの大きさと長さはグラン・クリュの域に達している。複雑さとグリップがやや足りないけれども。

ジャイエのワインから学んだレッスン
　真打ちのエシェゾーはわずか5樽。ビゾーはリーデルのブルゴーニュ用グラスに注いで、グルグル回して香りをかぐだけで樽に戻してしまった。「量が少ないからね」と。

　こちらは噛むようにテイスティングした。ミネラル感とクールなタッチを最初に感じた。クロ・ヴージョより高い位置にある標高と斜面の向きからくるものだろう。きめ細かな粒立ちの果実感とフワリと浮き上がりそうな軽快さ。重厚ではなく、どこまでも優しいデリケートな味わいだ。

　「バランスを重視するから、補糖も補酸もしない。酸化防止剤は春先に1リットル当たり10ミリグラム前後添加するだけ。03、04、06年は加えたが、99年、01、02、05年はほとんど無添加だった。実はクロ・ヴージョの近くで白ワインも造っている。1000本程度だけどね」

　ここで思い出した。カーヴの入り口にはアンリ・ジャイエのヴォーヌ・ロマネ・レ・ブリュレ1974年の空き瓶も置いてあった。ジャイエから学んだ教訓とは何か？　

　「95年と97年に何度か、アンリとテイスティングしたことがある。良いワインは、若くても、熟成しても、どの段階で飲んでもおいしい。それが彼のワインから教わったことで、要はバランスが大切だということだ。74年のブリュレが20年たってもフレッシュなのには驚いた。リシュブールの85年のシナモンやカレーのスパイス感も素晴らしかったよ」

　ビゾーがジャイエから学んだという、ロバート・パーカーの話は本当なのだ。

2007年7月訪問

ワイナート９号　シャンボール・ミュジニー特集より
「１５世紀に建てられたまま現在でも使用されているドメーヌに足を踏み入れてみれば、ここはあのヴォギュエのもつ静謐な厳しさと共通する、近寄りがたい、冷たいといっても過言ではない、特異な気配が続いている。５５０年の歴史をまったく感じさせない、隅々まで補修され、清掃された、白い空間。中庭にひとり立つ時の異様な孤独感。人もまた同じ。無駄なおしゃべりなせずに淡々と働く従業員。そしてこのドメーヌの醸造責任者であるフランソワ・ミレ氏。ひっそりした声。あくまで理論的な、また自らの責任以外のことは一切口を開かない、ゆっくりした話しぶり。こわい・・・・・」

ドメーヌ・ドーヴネ　（ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より）
「サン・ロマンの高台に、すばらしく美しい、要塞のように囲まれた農家を持つこのドメーヌは、ラルー・ビーズ＝ルロワ夫人の個人所有のブドウ園である（ドメーヌ・ルロワは日本の投資家との合弁事業である）。そのブドウ畑のボンヌ＝マールとマジ＝シャンベルタンにある区画は、ドメーヌ・ルロワと同様にバイオダイナミック農法で耕作されており、ワインもまた、細心の注意を払って醸造されている。ビーズ＝ルロワは、毎年決まって、世界で最も優れた、そして最も高価なワインを生産している。」

ワイン・スペクテーターのコメント（93点）
「美しく、凝縮しており、カシスの実と樹のキャラクターを持つエキスが素晴らしい。甘く、熟した香り、しなやかなタンニンを持ち、個性が豊かである。全てがこのワインの中にある、偉大なフルボディの94年で、タンニン、オーク香とも強すぎることがなく、果実とテロワールだけが際だっている。2005年以降に飲むこと。」

ドメーヌ・ドーヴネ　（ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より）
「サン・ロマンの高台に、すばらしく美しい、要塞のように囲まれた農家を持つこのドメーヌは、ラルー・ビーズ＝ルロワ夫人の個人所有のブドウ園である（ドメーヌ・ルロワは日本の投資家との合弁事業である）。そのブドウ畑のボンヌ＝マールとマジ＝シャンベルタンにある区画は、ドメーヌ・ルロワと同様にバイオダイナミック農法で耕作されており、ワインもまた、細心の注意を払って醸造されている。ビーズ＝ルロワは、毎年決まって、世界で最も優れた、そして最も高価なワインを生産している。」

リシュブール　（ワイナート49号　特集「DRC」より）
「クリュ総面積8.0345haのうちの、3.511ha。収穫量52.04hl (08年)。クリュの標高は260メートルから280メートル。ロマネ・コンティの北側にあり、斜度や方角は類似する。バトニアンのブレモー石灰岩。「土性はロマネ・サン・ヴィヴァンより少し軽いが、全体の中では軽いほうではない。表土は80センチ。ブドウが早く成熟するクリュであり、収穫時期は、ロマネ・コンティに次いで2番目。そのあとラ・ターシュ、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・ゼシェゾー、エシェゾーと続く。57年から58年、そして88年に植えた。一部、樹齢70年の樹もある」(ジャコブ)。リシュブールは、粘土鉱物の内部表面積がもっとも多い畑である。「強いが柔らかい」とノブレが表現するワインの性格は、暖かさと特別な粘土に由来するところも多いだろう。」

リッシュブール　（マット・クレーマー著「ブルゴーニュワインがわかる」より）
「リシュブールはブルゴーニュで、いや世界で最もみずみずしさのあふれるワインかもしれない。ブルゴーニュにはこれほど濃厚で恵み豊かな味わいのするワインはなく、リシュブールとはよくぞ命名したものだと思う。[リシュ＝濃厚・富んだ、ブール＝豪村]。

ある意味でリシュブールはすぐれて現代的なワインといえるが、それは今日の愛好家が讃えてやまない力感とスケールの大きさをもっているためだ。かりにブルゴーニュの栄えある来歴を消し去って、新しい階級制度をたてるとしたら、ロマネ・コンティをさしおいてリシュブールが赤の最高位にのぼるのではなかろうか。かつて素朴で荒削りな時代には洗練と気品がほめそやされたが、さらに磨きのかかった現代では、感覚へのはたらきかけが過度になり、もっと力強い、駆りたてるような味わいが渇望されるのだ。

リシュブールのみどころは、独特のスパイス感、ヴァイオレット、チョコレートなどの複雑きわまりない味わいがどっと迫ってくるところにあり、余韻のすばらしさも並ぶものがない。その味わいはあくまでも精妙で、絹が滑るような感触はグランクリュ随一といえる。すぐれたリシュブールには並び立つものがない。」

パーカーのコメント（93点）
「このワインはタンニンの量は凄いが、凝縮したフルーツが詰め込まれ、完熟感とマッチしている。非常にフルボディで、リッチで、ものすごく凝縮したワインで、数十年は持ちこたえるに違いない。1994-1995年までは開ける勇気はない。このワインがどのように成長するのか、素晴らしい1986年と比較するのは興味深い。」

ワインスペクテーターのコメント（93点）
「堅く、リッチでタニックなスタイルで、非常に複雑でスモークしたベーコン、チェリー、スパイス、土のフレーバーに興奮させられ、これらは非常にタイトに凝縮し、今後5-7年のセラー熟成は必須である。フィニッシュのタンニンはとても堅いが、鋭くはない。」

リシュブール　（ワイナート49号　特集「DRC」より）
「クリュ総面積8.0345haのうちの、3.511ha。収穫量52.04hl (08年)。クリュの標高は260メートルから280メートル。ロマネ・コンティの北側にあり、斜度や方角は類似する。バトニアンのブレモー石灰岩。「土性はロマネ・サン・ヴィヴァンより少し軽いが、全体の中では軽いほうではない。表土は80センチ。ブドウが早く成熟するクリュであり、収穫時期は、ロマネ・コンティに次いで2番目。そのあとラ・ターシュ、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・ゼシェゾー、エシェゾーと続く。57年から58年、そして88年に植えた。一部、樹齢70年の樹もある」(ジャコブ)。リシュブールは、粘土鉱物の内部表面積がもっとも多い畑である。「強いが柔らかい」とノブレが表現するワインの性格は、暖かさと特別な粘土に由来するところも多いだろう。」

リッシュブール　（マット・クレーマー著「ブルゴーニュワインがわかる」より）
「リシュブールはブルゴーニュで、いや世界で最もみずみずしさのあふれるワインかもしれない。ブルゴーニュにはこれほど濃厚で恵み豊かな味わいのするワインはなく、リシュブールとはよくぞ命名したものだと思う。[リシュ＝濃厚・富んだ、ブール＝豪村]。

ある意味でリシュブールはすぐれて現代的なワインといえるが、それは今日の愛好家が讃えてやまない力感とスケールの大きさをもっているためだ。かりにブルゴーニュの栄えある来歴を消し去って、新しい階級制度をたてるとしたら、ロマネ・コンティをさしおいてリシュブールが赤の最高位にのぼるのではなかろうか。かつて素朴で荒削りな時代には洗練と気品がほめそやされたが、さらに磨きのかかった現代では、感覚へのはたらきかけが過度になり、もっと力強い、駆りたてるような味わいが渇望されるのだ。

リシュブールのみどころは、独特のスパイス感、ヴァイオレット、チョコレートなどの複雑きわまりない味わいがどっと迫ってくるところにあり、余韻のすばらしさも並ぶものがない。その味わいはあくまでも精妙で、絹が滑るような感触はグランクリュ随一といえる。すぐれたリシュブールには並び立つものがない。」

リアルワインガイドの2004年ルーミエの概論
「もう今さらこの生産者の索購らしさを「あーだ、こーだ」と言っても仕方がないので、04年ヴィンテージとルーミエの相性に焦点を絞りたい。

結論。04年と彼のワインの相性はバツグンだ。フィネスにあふれ、優しくて力強いという鬼に金棒状態のルーミエのワインに、綴密なタンニンと酸が伸びる繊細な04年はピッタリ合う。当然アメリカの評価誌の得点は高いものじゃない。彼らには絶対にこの良さは理解できないから。ともかく相変わらずの旨みの塊だ。グルタミン酸とイノシン酸の旨み攻撃から逃れる術を僕は全く知らないし、知りたくもない。

液体の濃厚さは影も形も見られないのは当然として、このあふれまくる優しさは01年ヴィンテージぶりだ。02年は素晴らしい年で品質はぶっ飛びだったけど、ルーミエとしては少し強かった。03年はご存知の通り果実味の厚い年で、ルーミエっぽさが少し消えた。そして、隠れたビッグヴィンテージ01年と同様のキャラクターなのだ。04年は。というか全体的には01年を少し上回る仕上がりと思う。

入手は困難を極めるが、米国評価の低いおかげで村名シャンボルやモレ・サン・ドニはまだショップ在庫がある。今ならまだ間に合う。」

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Cras 2004
リアルワインガイドのコメント（今飲んで91点　ポテンシャル92点）
「ルーミエ、ブル赤の誘い。最先端モードが集結した大人の雰囲気を醸し出す貯まいはマジックだ。若くても美味しさが伝わり、熟したら生きる喜びを与えてくれるそれはまさに妖気だ。ピノ好き全方位的に集められたテイストはとことん熱い。ただしプレる事なくくっきりとさり気ないから厄介だ。五感全てが自由に深呼吸する自分がそこにいた。ピノの色気を引き出す魔法にはまってしまった。心を揺さぶられたワインだけを手元に置いて楽しみたい。」

ジョルジュ・ルーミエ （マット・クレーマー著「ブルゴーニュワインがわかる」より）
現在ワイン作りは若きクリストフ・ルミエがおこなっているが、そのおかげで、このさきずっとドメーヌの最高水準が保たれることが期待できる。

ここの品揃えを列挙するのは愉しい。筆頭のボンヌ・マールは破格というほかなく、また、ミュジニは同じ仰天するうえに開いた口がふさがらないワインで、きわめて希少だが、やはり模範的作品。さらに量の少ないレ・ザムールズは、知る限りこの畑の双璧を（セルヴォーとともに）担っている。

また村名各のシャンボール・ミュジニは、しばしば他の生産者がつくる一級をしのぐ。作り手の特徴として、深く澄んだ濃密な果実味があざやかだが、生のぶどうのような風味はみじんもなく、オークの風味が目立ちすぎることもない。どのワインにもテロワールがつねに息づいている。

ワイナート誌　第9号 『魅惑のブルゴーニュ』より
「クリストフ・ルーミエほど情熱的にワインを語る人はめったにいない。ワインの話しをしていると止まらない。ひとつ質問すれば３つも４つも答えが返る。生産者にインタビューしているというより、一人のワインマニアと趣味の話をしているかのような錯覚に陥る。

４２歳になるというのに目を輝かした青年のような風貌。ある夜、レストランで食事をする彼を見つけた女性ワインファンたちがきゃーきゃー言っているのを目撃したが、実際カッコいい男なのだ。そのくせ「ワインのことばかりで出会いのチャンスがなく、まだ独身」というあたりも、いかにもマニアっぽい。とにかく、この仕事がうれしくてしょうがないというのが、クリストフの全身 から伝わってくる。

ドメーヌの名前こそ、彼の祖父の名前を残しているが、現在の高い評価を築いたのは彼、クリストフである。８２年にディジョン大学を卒業した彼は、すぐに父親の後を継いでこのドメーヌの責任者となる。そして６１年に祖父が引退してから低迷していたこのドメーヌの評価を、瞬く間に最高レベルへと復活させたのだ。

その名声の基礎をなすのが、シャンボール・ミュジニーを代表するあの３つの偉大な畑、ミュジニー、ボンヌ・マール、アムルーズである。ヴォギュエ、ミュニエと並んで、この３つを所有するというだけで、やはりシャンボール・ミュジニーを代表するドメーヌと呼ぶに相応しい。」　　　

 ドメーヌ・J・トリュショ＝マルタン （ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より）
「ジャーク・トリュショはジュヴレ=シャンベルタン、モレ・サン=ドニ、シャンボール= ミュジニの3つのアペラシオンに散らばる6.2haの畑を所有している。クロ・ド・ラ・ロシュとシャルム=シャンベルタンの両特級畑に各0.4ha余りのごく小さな区画を所有。それにモレ・サン=ドニ・クロ・ソルベ(1.3ha） と、シャンボール=ミュジニ、ジュヴレ=シャンベルタン、モレ・サン=ドニの小さな区画が加わる。ワインはおよそ3分の1が新樽で(特級畑ではそれ以上)、18～24ヵ月熟成させる。伝統的でキチッとしたつくりをする醸造所で、寿命の長いしっかりしたワインを生み出す。それらは優秀で、ときに傑出するが、過度に手を加えたり加工処理をしていない。このドメーヌの名前はあまり知られていないが、1985、87、88年のワインはトップクラスのセラーの仲間入りをするもの。」

ジャン・グリヴォ　（ロバート・パーカー著　「ブルゴーニュ」から）
「いつも思うのだが、このような正統派のブルゴーニュの赤ワインづくりの名手でも、万人を満足させる味をだすのはむずかしい。このドメーメは全体で10haしかないのに、畑は15のアペラシオンに散在している。

学者然としたジャン・グリヴォと息子のエティエンヌの手になるワインは非常に良いものから傑出したものまで幅がある。l980年以降はここのワインは一貫してブルゴーニュの最上クラスにある。

87年からグリヴォは醸造学者ギィ・アカの助言を容れて、発酵前の浸漬を行っている。やや高温の30℃を少し越えたあたりで発酵させる。新樽を4分の1使うが、特級には100%使用。ワインは18-24ヵ月樽に寝かせ、櫨過はしないか、するとしてもほんのわずか。

グリヴォのトップワインはつねに抜きんでるリシュブール(残念ながら0.3ha)、秀逸なクロ・ヴジョ (斜面下部に1.9ha)、ニュイ＝サン=ジョルジュ・レ・ブド (0.9ha)、ヴォーヌ＝ロマネ・レ・ボーモン(1na)、ヴォーヌ＝ロマネ・レ・ブリュレ(0.2ha)である。これ以外のワインも非常に良い出来だが、なかではシャンボール＝ミュジニ・ラ・コンブ・ドルヴォーが光る。このワインは1級にこそ格付けされていないが、クロ・ヴジョの上方にある谷あいの好立地の畑から生産される。

グリヴォのワインは若い内から飲めるが熟成させると格段によくなる素質も備えている。最上の1級と特級は8-12年は保つ。」

ジャン・ピエール・ディコンヌ （ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より）
「小ドメーヌとしてはオーセィ=デュレス最高のひとつ。赤のオーセィ=デュレス・レ・デュレスは0.65haの古木の小区画から生まれ、このアペラシオンでは3傑に入る。0.9haの畑に産する白のオーセィ=デュレスもたいへん美味で、ここのムルソーよりも安いばかりか、出来が良いことしばしば。総面積は5haしかなく、ワインづくりもまことに職人かたぎなやり方である。赤白とも用いる新樽は10%以下で、18ヵ月樽熟させて瓶詰。その結果、つねに洗練された、バランスと果実味の良いワインができる。決して重量級ではないが、かけ値なしに満足がゆくうえ、5～7年の熟成に耐える。」

ブルゴーニュ（赤） 1985年 （ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」）
1985年のブルゴーニュ赤ワインがどんなに素晴らしいものであるか、すでに耳にされたことであろう。その前評判はワインの仕込みが始まった頃から、あちこちで口にされたものだが、仕上がりはいかにも素晴らしい。
86年に初めて実物に接したときには、柔らかすぎるものが多く、比類ない極上ワインにしては骨組が弱いという印象を受けた。今やいうまでもなく、重厚さ、長い余韻、骨格を身につけ、これまで私が味わったブルゴーニュの赤のどれよりも色調が深く芳醇で、魅惑的で美味きわまるものになったと断言できる。
といっても生産者全員が偉大なワインをつくり出したわけではなく、なかには比類ないどころか、せいぜい<良>程度のワインにとどまったものがある。しかし私の付けた評点からおわかりのように、82年のボルドー以来これほど多くの傑作が輩出したぶどう産地はないのである。
それではなぜ85年産がこれほどまで並外れて良いのか。ぶどうの成育期間の天候が理想的であり、きわめて暑かったうえに、あられや腐敗にみまわれなかったことがより功を奏したのである。
一般的にワインの色調は、これまで見たことがないほど深い。まぎれもないピノ・ノワールの果実風味に満ちあふれ、みずみずしくフルボディで、極めて濃密かつ適度にタニックである。並外れた果熟味と舌を包む豊かな味わいがあり、酸は高からず低からずというところ。見事な熟度と芳醇さに、おさえ気味の程よい酸が配されて、現在85 年のワインは驚倒すべき魅力と好ましさを備えるに至った。
とはいえ、中でも最高のものは、1990-93年にならないと熟成期に入らないであろう。湿度のある涼しい場所できちんと保存すれば、その後も5～10年ほど保つと思われる。
注:85年産は、まず86年夏と秋の2回、樽から試飲。瓶では、88年秋と89年春、秋に同種グループ別にじっくり比較試飲した。

ブルゴーニュ（赤） 1985年　★★★★★（最高評価）　（M・ブロードベント著「ワイン・ヴィンテージ案内」）
「異常なほど酷寒だった冬。コート・ド・ニュイでは低地畑の気温が1 月にはマイナス25度まで下がり、かなりの被害が出た。それにもかかわらず、最終的には良好作。優秀な樹だけが厳しい冬に耐えたわけである。 春が寒かったので、開花が遅れなかなか咲き揃わなかった。しかし、その後収穫まで快晴で暖かい日が統き、9月、10月の天候は素晴らしかった。摘果は9月26日開始。完熟した葡萄を平年より多く収穫。 
豊潤で、熟成感があり、すっきりしていて、果実味あふれるワイン。たぶん1978年以降で一番良いバランス。」

マニエール・ノワロ （ロバート・パーカー著「ブルゴーニュ」より）
「熟成力を備えた、濃厚かつ芳醇なブルゴーニュワインを生み出す、優良ないし秀逸な生産者。ワインを真剣に追及する消費者は、これまで以上に多大な関心を払ってしかるべきである。

ドメーヌの規模は10haで中規模、所有者のマルクとテレーズ・マニエールは25～35％新樽を使い、18～20ヶ月樽熟させる。濾過はしないか、するとしても最小限で抑えて瓶詰することとしている。重要な畑は1.6haの素晴らしい1級ヴォーヌ・ロマネ・スショと1.4haの1級ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ダモードである。

ドメーヌ・マニエール・ノワロのワインはいずれも通常、色調にすぐれ、ボディとタンニンが豊かで、秀作年なら10～15年は保つ。」

ワイン・スペクテーターのコメント（95点）
「グラスの最初の匂いを嗅いだときから、ベルベットのようなフィニッシュに至るまで、目も眩むような美しいベリー、スパイスのアロマとフレーバーが飲み手を虜にしてしまう。ひとくち飲むごとにリッチさとエレガントさがどんどん増してくる。フィニッシュではわずかにタンニンに負けてしまうので、1994年まではセラーで熟成すべきだが、今でも十分に美味しい。」

パーカーのコメント（90点）
「このワインはケタ違いだ。瓶詰め以来、私は3度試飲しているが、90点2回、88点1回である。驚異的なパワー、リッチさ、余韻の長さ、凝縮度を持つ代表的なワインである。
このワインを飲んだ後で、1987年はブルゴーニュの赤ではいわゆるオフ・ヴィンテージだと言われていると聞いても信じる者はいないだろう。10年以上は素晴らしい味わいを保ち、リッチで、スモーキーで、ロースト、熟したベリーのようなブーケがあり、長く、ベルベットのようで、リッチなフレーバーがある。」

『ジャイエとメオ・カミュゼをめぐる謎』　山本昭彦著　「読売新聞　ワイン漬けDiary 2009年8月16日」
「アンリ・ジャイエを初めて飲んだのは1990年代半ば。ブルゴーニュ地方はシャニーのミシュラン3つ星レストラン「ラムロワーズ」であった。記念にボトルがとってある。ヴォーヌ・ロマネの1986年。残り3ケースのうちの1本。450フランだった。村名が1万円もせずに飲めたのだ。

　今なら数十万円はくだらない。2006年に亡くなってから、価格高騰が激しい。それ以前は、ちょっと無理すれば手が届く値段で、フランスのレストランで何度か飲んだ。そのたびに、ジャイエ特有の味わいに魅了された。

　純粋さときれいな果実味が最大のポイントだ。色調は明るく、淡いルビー。一見、骨組みが弱そうなのに、時間がたつにつれて、しっかりした構造があらわになる。透明な酸とシルキーなタンニン。イチゴやブルーベリーの香りが、極めて自然に紅茶や森の下草の香りに発展する。決して黒い果実ではない。時間とともに甘くなり、どっしりした重さが出てくる。そのたびに、ピノ・ノワールの本質を教えられた。
　

　ロマネ・コンティ以上のプレミアがついた、そのアンリ・ジャイエを安く手に入れる方法がある。ジャイエが引退した1988年以前のメオ･カミュゼのワインを探すことだ。ジャイエは、不在地主だったメオ･カミュゼの小作人をしていた。メタヤージュ（分益耕作）の形で、借りた畑からワインを造り、その半分をメオ･カミュゼに納めていた。ヴォーヌ・ロマネ、ニュイサンジョルジュ村のワインは、事実上、ジャイエが造ったものと見て間違いない。

　これは英国の評論家クライブ・コーツらが指摘していることだが、自分でも経験している。90年代後半に87年のメオ・カミュゼを大量に飲んだとき、どう考えてもジャイエと同じ味がしたのだ。21世紀に入ってからも、84、87年など難しい年のジャイエをフランスで飲んだ。一度飲んだら忘れられない味は、しっかりと舌の上に刻印されている。

　今回、米国から購入したのはまたも個人コレクション放出品。メオ・カミュゼのクロ・ド・ヴージョ87年だが、クロ・ド・ヴージョをメタヤージュしていたのは、ルイ・フォーロワである。現在のメオ・カミュゼの醸造責任者を務めるクリスチャン・フォーロワの一族。だから、ジャイエは関係ないはずだが、このワインも色調といい、味筋といい、ジャイエ風味だった。

　87年なのに、果実味がこってりとあり、バランスもすばらしい。素晴らしくおいしく飲めた。どんどん甘さが出てきて、やがて華やかな熟成香に変わった。ジャイエにオフヴィンテージなしという伝説がある。オフの物は存在しないから確認できないが、84年は少なくとも良かった。

　フォーロワと現在のメオ・カミュゼ当主ジャン・ニコラ・メオは、引退後のジャイエから指導・助言を受けていた。それ以前も、醸造面で指導を受けていたとしても不思議はない。このワインにジャイエの手が入っているという推測は成り立つが、真実はどこにあるのか。ジャン・ニコラ＆クリスチャンに聞いてみるしか、正確な理由はわからないだろう。

　あれこれ想像しながら飲むのも楽しい。ジャン・ニコラは、ジャイエから教わった最大の教訓は「ワインは喜びの飲み物であること」と語っていた。喜びには知的な興奮も含まれるのだ。」

ロバート・パーカー著「厳正評価　世界のワイン」より
メオ・カミュゼ
「ジャン=ニコラ・メオは、クリスチャン・フォロワの有能な援助を受けて、この名高いドメーヌを運営している。まだ34歳だが、彼の真剣な表情と世界的視野を持つ知性からすると、もっと年上に見える。
長年このブドウ園の分益農夫、すなわち分益小作人の一人であった(フォロワの家族も分益農夫であったし、ジャン・タルディは現在もそうである)伝説的なアンリ・ジャイエからワインづくりを学んだ彼は、10年前にここを引き継いで以来、分益農法の契約を終わらせる提案をした。知的好奇心の強いメオは新しい実験を続けているが、アンリ・ジャイエのワインづくりの哲学の基本的な教義は現在も実践されている。バトリス・リオンと協力して、彼はバトナージュ(澱をかき混ぜること)の試みを行っている。」

パーカーのコメント（96点）
「美形の面持ちの、セクシーで、ミディアムからフルボディの2003年クロ・サン・ドニは滑るようなブラックチェリーのアロマがグラスから爆発してくる。とてつもない巨大さで武装するかのように、この官能的なワインはブラックチェリー、ブラックベリー、石を思わせるブラックフルーツが詰め込まれている。パワフルなのに物腰は柔らかで、素晴らしく余韻の長い、フルーツで満たされたフィニッシュも持っている。私は一度開栓したボトルを6日後に再び試飲したのだが、果実味は弱くなり始めていたものの、酸化する兆しは一切なかった。」

ドメーヌ・セラファン　（ジャスパー・モリスMW著「ブルゴーニュワイン大全」より）
「このドメーヌが最初に名を上げたのは、クリスティアン・セラファンの父の時代である。父は、ブドウの半分を全房発酵させ、新樽を使いすぎない方法の信奉者であった。
しかしながら、クリスティアンの代になってからは、ブドウは完全に除梗され、一番下のキュヴェを除いてすべて新樽で熟成させるようになった。特定の樽業者や、オーク材が採れる森と、個々の畑の性格をうまく組み合わせることに、たいへんな知恵が絞られている。タランソー製の優雅さが向くワインもあれば、フランソワ・フレール製の力強さが向くワインもある。こうしてできあがるのは、タンニンの存在感がある力強いワインだが、10年かそれ以上の瓶熟成を経ると、純粋な果実味とテロワールの個性があらわれてくる。
高品質の鍵は畑仕事にあり、強い剪定と芽掻きのあとには、摘房と、房の両側の除葉が続く。クリスティアン・セラファンはすでに隠居していい年齢になっているが、畑仕事を手伝う姪と、蔵での仕事と事務をする娘とともに、今も現役である。

ジュヴレ・シャンベルタン ヴィエイユ・ヴィーニュ
さまざまな区画をブレンドしたワインで、プロション村にあるレ・クレの畑のものが多い。濃厚な果実味があり、ブラック・チェリーなど濃い色をした果物にたとえられがちだが、いきいきとしたニュアンスも備わっている。優れたヴィンテージでは、10年ほど熟成させるとちょうどよい。」

パーカーのコメント（92-94点）
「ドメーヌの2005年クロ・ヴージョは ― 約3分の1が全房発酵 ― ビーフジャーキー、熟したブラックベリー、刺激性ハーブのエキスの香りがする。口の中では粒子のキメと存在感を感じ、塩漬けの牛肉、ブラックベリーなどで口の中を覆い、ローストした肉や苦い薬草、などの重低音を思わせる香り、濡れた石などが、印象的なほど長く、深部をマッサージするようなフィニッシュへと続く。この目を見張るように強烈で、魅力的なクロ・ヴージョ（私が試飲したのは第1回目の澱引きをしたばかり）は、全てのポテンシャルを見せるまで10年は必要に違いないが、ここのワインの長命さを予想するにはまだドメーヌの歴史が浅すぎるということを付け加えておこう。」